قفطان

مرد کردی که قفطان به تن دارد. تصویرسازی از مکس کارل تیلکه، منتشر شده در کتاب «لباس‌های شرقی: طرح‌ها و رنگ‌های آنها» (۱۹۲۲)، موزه ملی گرجستان، تفلیس .

قَفطان یا کَفتان (انگلیسی: Kaftan, عربی: قفطان‎، ترکی استانبولی: kaftan) گونه‌ای از لباده یا تونیک است. این لباس که ریشه در آسیا دارد، هزاران سال است که توسط تعدادی از فرهنگ‌ها در سراسر جهان پوشیده می‌شود. در زبان روسی، قفطان به نوعی کت و شلوار بلند مردانه با آستین‌های تنگ اشاره دارد.

این لباس ممکن است از پشم، ترمه، ابریشم یا پنبه ساخته شده باشد و با کمربند پوشیده شود. این لباس که در زمان امپراتوری عثمانی محبوب بود، با طراحی‌های دقیق و استادانه به سفیران و دیگر مهمانان مهم در کاخ توپکاپی اهدا می‌شد.

انواع مختلف قفطان توسط فرهنگ‌های سراسر آسیا به ارث رسیده و توسط افراد در روسیه (شمال آسیا، اروپای شرقی و آسیای مرکزی سابق)، جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا پوشیده می‌شد.

سبک‌ها، کاربردها و نام‌های قفطان از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. قفطان اغلب به عنوان کت یا روپوش پوشیده می‌شود و معمولاً آستین‌های بلندی دارد و تا مچ پا می‌رسد. در مناطقی با آب و هوای گرم، به عنوان یک لباس سبک و گشاد پوشیده می‌شود. در برخی فرهنگ‌ها، قفطان به عنوان نمادی از سلطنت عمل کرده است.

تاریخچه

ریشه‌های قفطان نامشخص است، اما اعتقاد بر این است که اولین بار در بین‌النهرین باستان ظاهر شده است.[۱][۲] این لباس به عنوان ردایی بلند تا ساق پا یا گاهی اوقات درست زیر زانو توصیف می‌شود و در جلو باز است و آستین‌های آن در مچ یا حتی تا وسط بازوها کمی برش خورده است.

واژه «کافتان» از واژه ترکی کهن ḳaftān به‌معنای «جامه» یا «قبای بلند» گرفته شده است. احتمال می‌رود این واژه از ترکی کهن kap-ton به‌معنای «لباس کیسه‌ای/لباسی شبیه کیسه» مشتق شده باشد. پژوهش «دورفر» در اثر Türk. und Mong. Elementen im Neupersisch، ص. ۱۸۵ و بعد بیان می‌کند که این واژه در اصل وام‌واژه‌ای ترکی است که وارد فارسی و سپس عربی شده است.[۳]

دوران عباسیان

در طول عصر طلایی اسلامی در دوران عباسیان، ابرفرهنگ جهان‌وطنی به‌طور گسترده در امپراتوران چین، سکه‌های آنگلوساکسون، و همچنین در قسطنطنیه (استانبول امروزی) گسترش یافت. آنها فرهنگ بغداد (پایتخت عباسیان) را تقلید و الگوبرداری می‌کردند.

در دهه ۸۳۰ میلادی، تئوفیلوس، امپراتور بیزانس، که در میدان نبرد با عباسیان جنگید و کاخی به سبک بغداد در نزدیکی بسفر ساخت، با خفتان و عمامه رفت و آمد می‌کرد. حتی در خیابان‌های گوانگ‌ژوو در دوران سلسله تانگ، خفتان عباسی مد بود.[۴]

قفطان به یک مد لوکس تبدیل شد، ردایی فاخر با دکمه‌هایی در جلو. خلفا قفتان‌های ظریفی از جنس زربافت نقره‌ای یا طلایی می‌پوشیدند که در جلوی آستین‌هایشان دکمه داشت.[۵] خلیفه المقتدر (۹۰۸–۹۳۲) قفتانی از ابریشم تستری زربافت نقره‌ای می‌پوشید و پسرش نیز قفتانی از ابریشم بیزانسی که با نقش و نگارهای فراوان تزئین شده بود، می‌پوشید. این قفتان توسط عباسیان در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا رواج یافت.[۶]

انواع

قفطان ترکی

به نظر می‌رسد که خفتان قدیمی‌ترین لباس ترکی باشد؛ قدمت این لباس به دوره‌های هون‌ها و گوک‌ترک‌ها برمی‌گردد.[۷] خفتان لباس مورد علاقه در کشورهای ترک آسیای مرکزی، امپراتوری ترک‌ها در هند، ترک‌های سلجوقی و عثمانی‌ها بود.[۸] این لباس مهم‌ترین جزء دوره سلجوقی بود و گفته می‌شود قدیمی‌ترین نمونه‌های شناخته شده از این ردا در مقبره‌های هون‌ها یافت شده است.[۹] لباس دوره گوک‌ترک شامل خفتان‌های بلندی بود که با کمربندی در کمر بسته می‌شدند، این خفتان‌ها را می‌توان در مجسمه‌های گوک‌ترک مشاهده کرد.[۱۰][۱۱]

سلطان احمد سنجر سلجوقی که از سال ۱۰۹۷ تا ۱۱۱۸ حکومت می‌کرد، ۱۰۰۰ خفتان قرمز به سربازان خود داد.[۱۲] در سال ۱۰۵۸ و همچنین در دوره سلطان ملکشاه اول سلجوقی، ترکان سلجوقی خفتان می‌پوشیدند و کاوش‌ها یک خفتان کودک را کشف کرد که قدمت آن به دوران سلطنت سنجرشاه که از سال ۱۱۸۵ یا ۱۱۸۶ تا ۱۱۸۷ حکومت می‌کرد، برمی‌گردد.[۱۳][۱۴]

کاشی‌های کاخ قبادآباد، چهره‌های ترک را با لباس قفطان به تصویر می‌کشند.[۱۵] این کاخ برای سلطان علاءالدین کیقباد اول که از سال ۱۲۲۰ تا ۱۲۳۷ حکومت می‌کرد، ساخته شده است. علاوه بر این، تصاویر معمول سلجوقی از قرن یازدهم تا سیزدهم، چهره‌هایی را با لباس قفطان به سبک ترکی نشان می‌دهند.[۱۶] سلجوقیان آناتولی نیز قفطان می‌پوشیدند و حتی قفطان‌هایی را به اولین سلطان عثمانی، عثمان اول، هدیه داده بودند.[۱۷][۱۸] در رابطه با ارث عثمان اول، مورخ نشری، قفطانی را در فهرست اقلام موروثی توصیف کرد: «یک قفطان آستین کوتاه از پارچه دنیزلی وجود داشت.»[۱۹]

در یک کاوش در کینتِ ترکیه، کاسه‌ای مربوط به اوایل قرن چهاردهم پیدا شد که تصویر مردی را نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد کافتان بر تن دارد.[۲۰]

کافتان‌ها توسط سلطان‌های امپراتوری عثمانی پوشیده می‌شدند. تزئینات روی این لباس، از جمله رنگ‌ها، طرح‌ها، نوارها و دکمه‌ها، نشان‌دهندهٔ جایگاه فردی بود که آن را به تن داشت. در نیمهٔ نخست قرن چهاردهم، اورخان یکم بورسا را تصرف کرد و آن را پایتخت عثمانی ساخت. یکی از تخصص‌های اصلی بورسا رودوزیِ طلایی و دیگر هنرهای وابسته به بافندگی بود. در یکی از اسناد بایگانی آمده است که در سال ۱۴۹۴، دو کافتان از بهترین مخمل زربافت بورسا برای مراسم ختنهٔ دو پسر گلیبولو بیگ سنان پاشا تهیه شده بود.[۲۱][۲۲]

ابن بطوطه که از آناتولی بازدید کرده بود، شاهد بود که یک مدرسی لباسی با گلدوزی‌های طلایی پوشیده بود و یک بیگ سلجوقی، قفطانی با گلدوزی‌های طلایی به او هدیه داد.[۲۳] از قرن چهاردهم تا قرن هفدهم، از پارچه‌هایی با طرح‌های بزرگ استفاده می‌شد. در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، طرح‌های تزئینی روی پارچه‌ها کوچک‌تر و روشن‌تر شدند. در نیمه دوم قرن هفدهم، گرانبهاترین قفطان‌ها، آنهایی بودند که یولو داشتند: نوارهای عمودی با گلدوزی‌های متنوع و طرح‌های کوچک - پارچه‌های به اصطلاح «سلیمیه».

بیشتر پارچه‌های تولید شده در ترکیه در استانبول و بورسا ساخته می‌شدند، اما برخی از منسوجات از جاهای دوری مانند ونیز، جنوا، ایران، هند و حتی چین می‌آمدند. قفطان‌ها از مخمل، عبا، برومجوک (نوعی کرپ با تار ابریشمی و پود پنبه‌ای)، قنف، چاتما (پارچه ابریشمی ضخیم)، گزی، دیبا (فارسی: دیبا‎ ساخته می‌شدند), هاتای, کوتنو, کمها, سراسر (سراسر) (پارچه زربافت با تار ابریشمی و پود فلزی طلایی یا نقره‌ای)، serenk زربافتزربافت) و تفتا (تافته). رنگ‌های مورد علاقه عبارت بودند از نیلی، قرمز، بنفش، پیش‌میش آیوا یا «به پخته» و ورث زردنما. جلیقه‌های ابریشمی یا پشمی مزین به نخ‌های طلایی یا گلدوزی‌های ابریشمی احتمالاً نمایانگر ورود یک ویژگی ترکی به زیبایی‌شناسی عربی هستند.[۲۴]

نزدیک به ۲۵۰۰ خفتان و سایر لباس‌های متعلق به سلاطین بعدی از قرن ۱۵ تا ۱۹ در موزه کاخ توپکاپی نگهداری می‌شوند.[۲۵] کاخ توپکاپی دارای ۲۱ خفتان متعلق به محمد دوم، ۷۷ خفتان متعلق به سلیمان قانونی، ۱۳ خفتان متعلق به احمد اول، ۳۰ خفتان متعلق به عثمان دوم و ۲۷ خفتان متعلق به مراد چهارم است.[۲۶]

شرح ارطغرل پوشیدن قفطان
سلطان سلیمان قانونی عثمانی با قفتانی از پارچه‌ای پیچیده‌باف.
عضو جوانی از دربار عثمانی که خفتان مخمل سرمه‌ای زربافت به تن دارد. به‌طور مختلف به جنتیله بلینی یا کوستانزو دا فرارا نسبت داده شده است، و شرح آن به فارسی توسط شخصی متأخرتر نوشته شده است. موزه ایزابلا استوارت گاردنر

قفطان الجزایری

از نظر تاریخی، پوشیدن قفطان در الجزایر در اوایل قرن شانزدهم میلادی مستند شده است و حضور قفطان در الجزایر به دوره رستمیان[۲۷] برمی‌گردد و در دوره زیریانیان در قرن دهم و همچنین دوره زیانیدیان نیز وجود دارد.[۲۸][۲۹] به پیروی از سنت عثمانی، قفطان مردانه، که به عنوان قفطان افتخار شناخته می‌شد، توسط سلطان عثمانی به والیان الجزایر اعطا می‌شد که به نوبه خود، قفطان‌ها را به بیگ‌ها و اعضای خانواده‌های برجسته اعطا می‌کردند.[۳۰][۳۱] آنتونیو دِ سوسا در کتاب خود «توپوگرافی و تاریخ عمومی الجزایر» آن را به عنوان ردایی رنگارنگ از جنس ساتن، دمشقی، مخمل و ابریشم توصیف کرد و شکلی داشت که او را به یاد ردای کاهنان می‌انداخت.[۳۲] دی‌ها (Diy) قفطانی با آستین‌های آویزان می‌پوشیدند؛ خوجه‌ها (منشی‌ها) قفطانی پارچه‌ای بسیار بلند می‌پوشیدند که تا مچ پا می‌رسید؛ چاوش‌ها (مجریان عدالت دی) با قفطانی سبز با آستین‌های باز یا بسته، بسته به رتبه‌شان، شناخته می‌شدند. قفطان همچنین توسط ینی‌چری‌ها در قرن هفدهم و بخشی از قرن هجدهم پوشیده می‌شد. این لباس تا قرن بیستم توسط مقامات مرد همچنان پوشیده می‌شد.[۳۳]

کافتان زنانه، در مقابل، به‌صورت بومی تکامل یافت و از «غلیله» مشتق شد؛ غلیله نوعی ژاکت تا میانهٔ ساق پا بود که ترکیبی از تأثیرات موریسکی و عثمانی را در خود داشت، اما از سدهٔ شانزدهم به بعد به‌تدریج سبک بسیار خاص الجزایری پیدا کرد. بین سده‌های شانزدهم و هفدهم، زنان طبقهٔ متوسط شروع به پوشیدن غلیله کردند.[۳۴] استفاده از پارچه‌های بروکات و مخمل مرغوب، فراوانی سوزن‌دوزی و نخ‌های طلایی برای ارضای نیاز به تمایز در میان ثروتمندترین الجزایری‌ها کافی نبود، به همین دلیل آن‌ها غلیله را تا قوزک پا بلند کردند و به کافتانی تبدیل نمودند که به مهم‌ترین بخش لباس‌های رسمی بدل شد، در حالی که غلیله به پوشاک روزمره محدود گردید. گفته می‌شود که ورود سوزن‌دوزی با نخ طلا به شمال آفریقا نیز در دورهٔ حکومت ترک‌ها رخ داده است.[۳۵]

نگارخانه

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ Adler, Cyrus; Casanowicz, Immanuel M. (1898). Biblical Antiquities: A Description of the Exhibit at the Cotton States International Exposition, Atlanta, 1895 (به انگلیسی). U.S. Government Printing Office.
  2. ↑ "The journey of kaftans from Mesopotamia to the rest of the world". HT School (به انگلیسی). Retrieved 2023-06-06.
  3. ↑ Nişanyan Dictionary "kaftan"
  4. ↑ Mackintosh-Smith, Tim (2019-04-30). Arabs: A 3,000-Year History of Peoples, Tribes and Empires (به انگلیسی). Yale University Press. ISBN 978-0-300-18235-4.
  5. ↑ Cosman, Madeleine Pelner; Jones, Linda Gale (2009). Handbook to Life in the Medieval World, 3-Volume Set (به انگلیسی). Infobase Publishing. ISBN 978-1-4381-0907-7.
  6. ↑ Bloom, Jonathan; Blair, Sheila S.; Blair, Sheila (2009-05-14). Grove Encyclopedia of Islamic Art & Architecture: Three-Volume Set (به انگلیسی). OUP USA. ISBN 978-0-19-530991-1.
  7. ↑ ABDYYEVA, Gulruh (2020). "Clothing Culture in the Hun Period and Hun Reflections in the Gokturk Period: Traces on the Clothes of Today’s Central Asian Folks". International Turkish Culture and Art Symposium 29–30 October 2020 ETIMESGUT / Ankara.
  8. ↑ Şevket Rado (1987). Âletler ve âdetler. Ak Yayınları. OCLC 214455569.
  9. ↑ Türk dünyası kültür atlası: Osmanlı dönemi. 3. 2. Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Turkish Cultural Service Foundation. 1998. ISBN 9789757522119. OCLC 39969202.
  10. ↑ Meral Erdirençelebi (13 May 2011). Mustafa Kemal Atatürk'ün Şıklığı. Eğitim Yayinevi. p. 4. ISBN 9786054392384. OCLC 1017992265.
  11. ↑ AYHAN, Fatma. "TÜRKLERİN GİYİM KUŞAMINDA KÜRK." 38. ICANAS: 189
  12. ↑ Ahmed bin Mahmud (Bursalı) (1977). Erdoğan Merçil (ed.). Selçuk-nâme, Volume 2. Tercüman Gazetesi. OCLC 23555209.
  13. ↑ An Universal History: From the Earliest Accounts to the Present Time, Volume 4. C. Bathurst. 1759. p. 140. OCLC 21385381.
  14. ↑ "Sanjar-Shah was the amir of central Khurasan from 1185 or 1186 until 1187. His short reign was ended by a Khwarezmid invasion and resulted in the takeover of Ni". Archived from the original on 2021-06-30. Retrieved 2021-06-25.
  15. ↑ Selçuk, Issue 3. Selçuklu Araştırmaları Merkezi. 1988. OCLC 23036573.
  16. ↑ Journal of Seljuk studies, Volume 3. Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü. 1971. OCLC 1787806.
  17. ↑ Ferit Edgü, ed. (1983). The Anatolian Civilisations: Seljuk. Turkish Ministry of Culture and Tourism. OCLC 21460383.
  18. ↑ Mansel, Philip (1 January 2005). Dressed to Rule: Royal and Court Costume from Louis XIV to Elizabeth II. Yale University Press. p. 39. ISBN 978-0-300-10697-8. OCLC 1000803473.
  19. ↑ Tahsin Öz (1950). XIV–XVI centuries. Turkish Press, Broadcasting and Tourist Department. OCLC 7134256.
  20. ↑ Grossman, Heather E.; Alicia Walker, eds. (2013). Mechanisms of Exchange: Transmission in Medieval Art and Architecture of the Mediterranean, Ca. 1000–1500. Brill. ISBN 978-90-04-24977-6. OCLC 1008267530.
  21. ↑ Velvet and Patronage: The Origin and Historical Background of Ottoman and Italian Velvets. S Okumura. 2016.
  22. ↑ Harris, Jennifer, ed. (30 September 1993). Textiles: 5000 Years. Harry N. Abrams. ISBN 978-0-8109-3875-5. OCLC 247803587.
  23. ↑ BAHAR, T. ; N. BAYKASOĞLU (2017). "Embroidery in Turkish culture". Developments in Social Sciences.
  24. ↑ Jirousek, Charlotte A. , and Sara Catterall (2019). Ottoman Dress and Design in the West: A Visual History of Cultural Exchange. Indiana University Press.
  25. ↑ Turnau, Irena (1991). History of Dress in Central and Eastern Europe from the Sixteenth to the Eighteenth Century. Institute of the History of Material Culture, Polish Academy of Sciences. ISBN 9788385463030. OCLC 1008382522.
  26. ↑ Moore, Jennifer Grayer (2019). Patternmaking History and Theory. Bloomsbury Publishing.
  27. ↑ Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord: actes du IIIe colloque international réuni dans le cadre du 110e Congrès national des sociétes savantes, Montpellier, 1-15 avril 1985. France. Comité des travaux historiques et scientifiques Ministère de l'éducation nationale, Comité des travaux historiques et scientifiques.
  28. ↑ Gaïd, Mouloud. Les Berbers dans l'histoire: De Ziri à Hammad. Editions Mimouni.
  29. ↑ Bulletin trimestriel, Volume 10. Société de Géographie de la Province d'Oran.
  30. ↑ Chems-Eddine Chitour (2004). Algérie: le passé revisité: une brève histoire de l'Algérie. Casbah Editions. p. 221.
  31. ↑ Jean-Michel Venture de Paradis (2006). Alger au XVIII siècle, 1788-1790: mémoires, notes et observations d'un dipolomate-espion. Éditions grand-Alger livres. p. 146.
  32. ↑ Marçais, Georges (1930). Le Costume musulman d'Alger. Plon. pp. 36–47.
  33. ↑ Marçais, Georges (1930). Le Costume musulman d'Alger. Plon. pp. 36–47.
  34. ↑ Zanardi, Tara; Lynda Klich (4 July 2018). Visual Typologies from the Early Modern to the Contemporary: Local Contexts and Global Practices. Taylor & Francis. p. 569. ISBN 978-1-315-51511-3.
  35. ↑ Prussin, Labelle (2006). "Judaic Threads in the West African Tapestry: No More Forever?" The Art Bulletin, 88:2, 328-353, DOI: 10.1080/00043079.2006.10786293.

پیوند به بیرون

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ قفطان موجود است.
This article is issued from ویکی‌پدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.